1-5 裝備
新手前打裝備－１
玩前打/落入得消耗多少CoCo？這要看你怎麼買，一支上萬的頂級竿配上專用捲線器，一支199的筏釣竿加上牛車輪，這兩種一樣都可以玩前打。老實說，北部有不少點，還真的非用短筏竿不可…。
基本裝備篇
釣竿：
前打、落入，這兩種玩法其實差異很大，建議您先瞭解您想玩哪一種，再決定買前打竿或落入竿。道地的落入竿，竿先比前打竿硬上不少，以落入竿玩前打會造成黑鯛魚訊判斷的困難。不過還好市面上大多數的落入竿，竿先多半沒有硬到沒法玩前打的地步。例如我手上兩隻竿子麟夕彩EV與洗馬路落入SX，這兩隻，竿先調性在玩前打上感覺沒啥差異。一般而言國產、韓製竿較便宜，日製竿較貴。但竿子的好壞沒有絕對，只有自己試過才知道順不順手，多到釣具店試竿是不錯的方法。但更建議參加網聚，多認識一些釣友，趁機借竿子來實際試用一下，這樣是最直接的方法。初次玩前打的釣友，可以從9尺的筏釣竿加上牛車輪，然後從漁港開始玩起，如果您住北部，可以到漁人碼頭從小鯛開始玩起，順便熟悉黑鯛就餌的魚訊。等玩出趣味了再花本錢撩下去。畢竟前打竿是因應特殊的釣法而生，難於應用在其他釣法上，買了卻後悔恐怕只有轉手一途了。
前打打鯛，為了求得最好的魚訊，做釣時釣竿與釣線最好成90度，所以竿子的長度直接決定你打魚的勢力範圍，或許您會想越長的竿子勢力範圍越廣。但別忘了前打主要都在港內打魚，加上港內漁船停了一大堆，過長的竿子反而礙手。再者，黑鯛會由到港內，不外乎覓食與躲港外的惡劣海像。鯛兒在港內覓食時，多是沿著岸邊覓食，所以15尺以內可以Zoon的前打竿就足以在港內發揮了。除非你想玩的地方地形特殊，24尺長的超長前打竿也是有在賣的。
別看前打竿竿先柔軟，其實整支竿子的韌性十足，三斤的魚貨照樣可以輕鬆擺平。我慣用的「洗馬路 EV前打竿」釣久了，一斤以下的小鯛都是中魚後直接引拔上岸，連搏魚都不用。記憶裡真的有搏到魚的都是兩斤以上的傢伙，次數只有幾回，而且大多是在呆仔的動物園（海釣池）裡爽到的。雖說前打竿韌性十足，但不當的操縱下是很容易斷竿的。以前技巧不熟之際，我的竿子前兩節也斷過三次，一次是竿先纏線斷竿、兩次是起魚不當斷竿，幾次下來換竿節的錢可以在買枝新的了，就當作是繳學費練技術吧。前打竿調性多為1:9、1:8，加上竿先柔軟，所以搏魚時不能只用竿前端，竿先是來給你判斷魚訊用的。應該善用整枝釣竿的韌性來搏魚，簡單的說，就是盡可能將線於竿子保持成90度。角度越小、竿先吃的力量就越大。建議您可以拿前打竿去海釣場釣個一節，練練搏魚技巧，也順道熟習釣竿的調性，這樣以後在野場遇上大物也才有信心K.O。而且去過海釣場的釣友回報，把前打/落入這套釣法拿去海釣場玩，老闆的臉色都會很難看喔。
捲線器：
因為前打、落路的玩法特殊，自然因應出專用捲線器。前打、落入無須拋投，加上所探釣之點主要以竿子所能及之處。且多數釣點水深甚少超過5米以上，所以高倍數、拋投用的紡車式捲線器馬上就被宣判死刑。那路亞族拋投擬餌用的捲線器呢？路亞族用的捲線器誰然出放線順暢、但其線杯心軸直徑小，纏上柔軟的布線不打緊，然而前打用的尼龍線或碳纖線卻容易造成母線捲曲成圈狀，影響到收放線動作不順暢。介紹這顆常見的前打捲線器：鱗夕彩3號這是我的第一顆前打捲線器，其相關資料如下
號數 比速 重量(g) 線捲量-母線號數(米) 最大單圈收線長度 寸法(徑/幅) 軸承數 左/右手互換
3 1 125 1.5號-100米、2號-75米、3號-50米 20cm 63/21 單向針狀軸承*1 可
5 1 135 1.5號-100米、2號-75米、3號-50米 22cm 70/21 單向針狀軸承*1 可
玩久了前打，漸漸會發現一些深水的釣點（如八斗子），以1:1的倍速捲線實在是太慢，如果不巧此釣場小魚鬧場嚴重，保證讓您收、放線到受不了。於是倍速捲線器因應而生，雖說是倍數，但也不像紡車式捲線器動輒4倍以上的齒比，以這顆RYOBI Chinu 607 BASIOKU捲線器來說，不過就2.3:1的齒比而已。遇到深場打魚，倍速捲線器就真的不錯用。但釣法是可以變通的！遇上深場卻沒有倍速捲線器怎麼辦？認命慢慢收放線？當然不是，第一竿下去，放好線、測好水深，然後把捲線器煞車調緊一點。要是這一竿沒中魚，等第二竿時，直接拉線起來就好了，換好餌，直接用手把餌拋回標點即可，反正水深又不會差太多，頂多捲線器稍微收、放線幾圈就可以了。老實說，遇上鯛群狂咬的時候我也懶得收、放線，直接把前打竿當手竿在用，不但快又有效。但有個優點是一般捲線器比不上的。當遇上底棲魚類（EX：石班）或是在肉粽區打魚，倍速捲線器可以較快把魚帶出危險區，防止可能成為您的紀錄魚鑽洞而失交。
倍速捲線器因為多了齒輪機構，所以構造比較複雜，重量也較重些。以RYOBI Chinu 607 BASIOKU與鱗夕彩3 比較，前者轉起來礙於齒輪機構多，重量較重，出線時，偶爾會炒米粉，還好將煞車旋緊一些就可以避免。且它的調整煞車鬆緊旋扭，亦不比鱗夕彩容易以一手操作。
我習慣右手持竿做釣，偏偏買來的這兩顆捲線器都是右手操作；右手要持竿又要操作捲線器，太難了啦！中魚後還要把釣竿換到左手才能收線。所以後來捲線器我都改成左手操作，這樣比較順手習慣。我還是比較喜歡鱗夕彩3號這顆捲線器，畢竟用久了比較順手嗎！當然操竿因人而異，自己用得順手最重要。
釣線
母線部份：
或許你聽說過完前打要用沈水線，這樣才能讓前打極輕的釣組順利落下，真的是這樣嗎？首先，什麼是浮水線、什麼是沈水線。一般來說就是以線材的比重為基準，海水的比重約為1.023左右，但不是絕對的。因為受到海流、下雨、河川淡水注入等因素得視地區決定。我用過所謂的中空浮水線來打魚，釣組也是輕鬆的順利落下。所以我推想，線容不容易沈入水中，不止與線材比重有關係而已，線材的切水性、釣點的水流情況影響更大。
反而我覺得對於初玩前打的釣友們而言，母線的辨識性才是主要的考量。這是基於初玩前打時，對於前打釣組是否有順利出線、觸底，往往還不能從竿先傳來的輕微訊息判斷（尤其是15尺以上的長竿），所以需要依賴母線作為辨識。建議選用不透明螢光色系的線材作為母線。我自己學藝不精，有時夜釣水流大了點、鯛於吃餌叼了點，我也沒把握能完全依賴感覺操竿，但是不少經驗老道的前打手，完全靠感覺操竿的，夜間前打時竿先根本就無須綁上螢光棒。
線材常見的有尼龍線、碳纖線、編織線(火線、布線)幾種，我覺得都可以用來當母線。當然使用越韌的線，在搏魚時對絲道環的損傷越大。而相反的尼龍線雖最不傷絲道環，但因為其延展性最大，搏魚後容易捲曲變形。而母線的號數要用多少，這要看你釣竿說明書的建議決定，如過母線號數大於建議值，很有可能搏魚時不是斷線而是斷竿喔。一般前打竿建議三號線以下（編織線得在換算小一些）。我多半選用2～2.5號線作為母線，一來出線比較順暢，二來2.5號線的拉力值對付4斤大鯛錯錯有餘。
買來的母線多半是100、150米裝，但前打根本用不到這麼長，全捲在捲線器上日曬雨淋線反而容易消耗，所以在捲線器裝線時不要一次全部捲上去。通常我都捲約50~75米，剩下的下次再用。或許會問怎麼知道已經捲了多少？我的作法是量一下捲線器容線一圈的長度（圓週），例如鱗夕彩3號捲一圈是17公分，所以約捲個295圈就差不多有50米了。
子線部份：
你一定聽說磯釣黑鯛挑子線，所以要選用透明度高、小號數的子線、子線動則1米以上。但對前打而言不是這麼回事，前打講究操餌技巧，餌操的漂亮黑鯛哪受的了你的誘惑。但我也不會選用3號以上的子線或有色線。一來我的記錄魚36cm的黃鰭鯛是用1號線KO的，野場打鯛1號線也只斷過一次，那次是被斤級大鯛連續圍剿，連拉數隻之後斷線收場，而且用的是一卷35元的尼龍線。雖然我沒做過線徑對黑鯛就餌影響的實驗，但1號線以夠用，幹嘛去用二號線，除非你的目標不在鯛？而且掛底、鑽洞扯時，二號線以上就不太好扯了，扯不好還會傷到手喔（撕裂傷，超痛的！我傷到一次就怕到了！）。至於有色線，我在漁人試驗過，雖也會中魚，但效果比透明線差。後來我打鯛都用1號透明碳纖線做釣為主，我敢拍胸脯保證，只要黑鯛正吃，一號線對付2斤以下的黑鯛足夠了，何況細線比粗線更不會引起魚兒戒心這道理是一定的不是嗎？也有不少高手打鯛用的是更細的線喔。要是魚兒想鑽洞，那你需要的是搏魚技巧，再粗的線也經不起幾次肉粽及岩石的磨耗。那子線要多長？短到20公分也是可以釣的啦，通常我會先拉出約60公分的線當子線，然後越釣越短（難免掛底、鑽洞扯斷嘛！），短到20公分以下就從新換線。
釣鉤：
哈！我對為釣鉤最沒下心思了，因為用我從一開始就用這種前打專用鉤，鉤蟲、鉤蟹做釣，效果很滿意，所以就沒在試過其他的鉤子。如何選擇釣鉤我也不瞭解。依據前輩的說法，這種前打專用鉤或落入專用鉤都是海津鉤的衍生，只是海津鉤不易買到，且形狀小了一點。不然海津鉤便宜又大碗，如果你家附近買的到海津鉤，別客氣！通通買下來。
而釣鉤的大小，強烈意見使用黑鯛鉤（千又）三號以上的鉤子。說實在，三號鉤只要揚竿時機太慢，往往都是吞肚收場，而且5公分的小鯛，用三號鉤照樣正吃。打鯛不會以10來公分的咪咪鯛為主吧！三號鉤已經是最小的選擇了。
餌盒：
一般都是用來裝青蟲比較多，當然也可以鋪些木削，然後放活蝦，只要隔熱夠好，蝦蝦也是可以活上一小時死不了。至於用來裝螃蟹就要找深一點的餌盒，不然螃蟹很會爬的喔！不少釣友用小木桶裝螃蟹做釣，很不錯看。黑鯛工坊也有出品一些精緻的木製餌盒，貴了點就是了。
雙層隔熱設計，青蟲、蝦蝦怕熱嘛～。有隔熱層設計的餌盒，當然可以活久一點。這只餌盒還附贈小小的保冷冷凍包，保冷效果更理想。不果我大多晚上打魚，隔不隔熱似乎也不是很重要。
注意到了嗎？這只餌盒設計了一個可以安插螢光棒的位置，利於夜釣時候取餌的照明。
可以將餌盒掛於腰帶上，也附有背帶可以掛在身上，多逛幾間釣具店，多問問其他釣友的經驗。
打氣泵浦：
打氣泵浦對於常用活蝦當餌的釣魚一族一定不陌生，從便宜的一百元有找到上千元的進口貨，多走幾家釣具店一定可以看的眼花撩亂。釣魚用的打氣機的原理很簡單，隨手拆開檢視一下就可以明瞭。但選購的重點一般會重視其耐久性（省不省電）、防水性、防鏽性等。
耐久性（省不省電）得視您出門釣魚一趟花多久的時間決定，我常會一釣就釣兩次潮水，耗上十來個小時以上，所以在選購打氣泵浦時使用4號電池的迷你型產品，基本上就不太適用，我有一只日製迷你型產品，當初相著他的賣像頗佳，於是給他買下去。結果平均起來電池只能讓它維持不到三小時的壽命，反觀使用1號電池的產品，就算是最便宜毫無防水功能的產品也都能撐上10小時以上。若是品質稍佳的產品，一顆1號電池也能撐上15小時以上。當然使用兩顆1號電池的產品往往標榜20小時以上的蓄航力，但是體積、重量相對就要考慮一下您是否在意了！玩前打的我，活餌箱不超過5公升，自然是以單一顆1號電池此類的產品為首選，蓄航力既夠用，也不會三不五時要添購電池。當然車上要多帶幾顆電池U-Be，以免意外發生！
意外？對，當你的泵浦進水了你又沒注意到，保證電池很快就陣亡了，因為海水是很好的電解液，會偷偷的讓你的電池漏電光光。要避免意外發生，得視您的泵浦防水性好不好了。最簡單的防水功能檢查，就是把您的泵浦丟入盛滿水的水桶中，如果您發現不斷有氣泡從泵浦滲出，那賭定不及格。有些標榜有防水功能的泵浦，機體雖設有橡皮封圈，但丟入水中一樣破功，原因多半出在開關、進/出氣口的密封度不良。建議您在選購時一定要拆開來瞧各仔細，或多問問釣友的經驗，如果密封做的不好會直接影響到這顆泵浦的防鏽性。
我想大多釣友的打氣泵浦內部電池接點都有些生鏽吧！這些鏽點簡單的說就是增加了泵浦電路的電阻值，這會讓您的電池蓄航力大幅下降。另外泵浦內部機構的固定螺絲若是生鏽，當您要對泵浦進行拆卸保養時您就會體會到螺絲轉不下來的痛苦了。再嚴重一點，甚至得直接宣判這顆泵浦死亡。以材料的觀點而言，好泵浦的螺絲及電池接點應該以不易生繡的金屬材質或電鍍保護層來製作，不過或許因為成本的關係，顯少見到。附帶一提，有些泵浦機構是以螺絲從外殼向內將其固定，也就是說從外觀看來吸/出氣口附近會有螺絲，當這顆螺絲一生鏽，防水性就破功了，當水滲入其中，泵浦本體中心的固定螺絲鏽蝕，這顆泵浦的大限就已將至
至於那些特殊功能的產品，例如標榜淨水功能、兩段式開關、雙出氣口等功能等，就視您的需求和”小朋友”來決定了。若您和我一樣只是要個可靠耐用的泵浦，我想300～400元間的產品應該都能滿足您的需求，如果要吃品牌，當然會在貴上一截。不過再好的產品，不好好保養也是浪費。
活餌箱：
最常用來裝活蝦的道具，選購上主要還是以隔熱佳、附有內網袋的產品為優。
需要隔熱的原因是因為活蝦很怕熱，特別是夏天。如果您的活餌箱沒有隔熱的設計，那就需要常換水來維持蝦蝦的生命。有些釣友會在活餌箱裡放一些冷凍包或結冰的礦泉水來降低水溫、這也是不錯的方法。如果是裝有些釣友在取蝦時會多準備一隻小撈網，這樣的用意在於減少手伸入活餌箱內接觸到海水，造成海水因為你的體溫而升高溫度。但是我比較懶惰，還是直接徒手抓蝦。活餌箱內的網袋是為了讓蝦蝦附著之用，才不會讓蝦蝦通通沈在底下，以提高蝦蝦的存活率。蝦蝦的存活率與水質也有關係，所以當活餌箱內有死蝦時，一定要趕緊取出丟棄才不會影響水質。通常從一個釣點換至下一個釣點或做釣2小時之後，我會將活餌箱內的海水換過，保持水質清靜。或許你有聽過有人一換水之後，蝦蝦就全死光了，這是真實發生過的慘案！不過算是特殊情況，某些釣具業者的蝦蝦畜養池海水濃度過低（人工海水或稀釋海水），以致於換水時海水濃度差異過大，蝦蝦受不了就翹辮子了，如果你怕遇上這種滖事（畢竟北部沙蝦賣的太貴了，死一隻都心疼！），那每次換水就只換1/3，這樣可以避免滅門血案發生。
鉛：
多半都是用1～3B咬鉛為主力，也有人用到4、5B、我也用過溪釣的2號咬鉛打魚過，得視水流、釣場來決定。重點在於咬鉛咬在線上的技巧，咬的不好，子線易從咬鉛處斷線。特別是碳纖線最常發生這種慘案線，初玩前打時我因為咬鉛咬的不好，常常斷線，害我以為黑鯛的牙齒都很利，線越用越粗，後來才發是咬鉛作怪…＠＃＄％
還有一些其他的小道具，有時間再一一說明吧！
[ 此貼被小小強在2006-06-21 01:12重新編輯 ]
